Консультационный центр
организатор
ЕЛЕНА ПОЧТАРЁВА
т. 362-32-09
Киев ул.Васильковская 28
ЗЕМЛЕ ПОМОГАТЬ НУЖНО! СИЛЫ ЕЙ ПРИДАЁТ ЛАСКА И БЕРЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ.
Поиск по сайту:
Вверх

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Прививка винограда: окулировка и кильчевание, прививка глазком, в расщеп зеленого побега.

Метод окулировки

В конце июля — начале августа лозы начинают древеснеть и создаются условия для успешного применения окулировки.

Зеленая прививка в расщеп:

а — привойный клин;

6 — разрез подвойной лозы;

в — обвязка места «стыковки»

Венгерский вариант:

а — одноглазковый черенок привоя с косым срезом через диафрагму; 6 — боковой Т-образный разрез коры на подвойном побеге; в — плотно обвязанное и запарафинированное место спайки  «вприклад», по типу плодовых деревьев.

Способ этот гарантирует лучшее совпадение камбиальных слоев и прилегание срезов, а также хорошую спайку компонентов. На подвое, примерно в полуметре от начала лозы, надо снять острым ножом 2—3-сантиметровый щиток. Сначала ниже глазка на 1,5 см делают надрез (под углом 45° на глубину 1,5—2 мм). Затем переносят нож на 1 см выше глазка. Скользящим движением вниз по побегу отделяют щиток с глазком и небольшой прослойкой древесины. Так готовится «ложе» для равновеликого привойного щитка, который аналогично изымают на лозе того сорта, который хотят привить на данном кусте.

Теперь аккуратно воссоединяют с подготовленным вырезом новый щиток, добиваясь полного совпадения камбиальных слоев компонентов. Прививку обвязывают пленкой, оставляя глазок открытым. Обвязку снимают через месяц.

Главная опасность для любой прививки — иссушение сращиваемых компонентов. Операции проводят в пасмурную погоду или по вечерам; верхние срезы привоев парафинируют (в крайнем случае, прикрывают садовым варом); зеленые привои защищают от солнца и ветра подручным покрытием (колпаками, банками, пленочными пакетами), причем прозрачные материалы затеняют меловым или известковым раствором. Не прививайте на 1 куст 2—3 различных сорта винограда. Один из них непременно будет лидировать, ущемляя другие.

Уход за привитым растением

Работы по уходу за привитыми растениями заключаются в следующем:

•необходимо регулярно (каждые 7—10 дней) удалять на растении все побеги, кроме прививки, чтобы питание шло только на нее.

•прирост на прививке следует подвязывать, чтобы он не сломался от ветра.

•через 35—40 дней обвязку на прививке следует ослабить, а через 5—7 дней после этого полностью снять.

•практика показывает, что прививки более подвержены различным заболеваниям (милдью, оидиум), чем взрослые растения, поэтому необходимо провести несколько профилактических опрыскиваний.

•на зиму (в конце октября) прививки следует укрыть слоем земли. Перед этим тоже можно провести профилактическую обработку растений средствами химической защиты.

Метод кильчевания

Весной нижние слои почвы холоднее, чем верхние, и при посадке нижняя часть черенков попадает в менее благоприятные условия, чем верхняя. Вследствие этого почки начинают развиваться раньше, чем корни. Появляясь над поверхностью земли в то время, как на черенках еще нет корней, молодые побеги усыхают, развитие молодых кустиков задерживается, а многие погибают. Чтобы вызвать одновременное развитие корней и побегов, нужно до посадки создать для нижней части черенков (на которой впоследствии образуются корни) лучшие температурные условия, чем для верхней части. Для этого недели за три до высадки черенки ставят в специально выкопанные ямы нижними концами вверх. Тогда верхняя сторона попадает в более холодный слой почвы, а нижняя — в теплый слой, хорошо прогреваемый солнцем. Вследствие этого корни начинают развиваться раньше, чем побеги, и появляются в то время, когда почки только набухают. Это и называется кильчеванием. Подготовленные таким образом черенки вынимают из ямы и сажают на постоянное место, где молодые кустики начинают нормально расти, так как одновременно с побегами развиваются и корни.

Для кильчевания черенков выбирают открытое место, освещенное солнцем в течение всего дня. В конце зимы место, где будет выкопана яма для кильчевания, закрывают соломой, опилками или каким-либо другим материалом, который может предохранить почву от быстрого размерзания и прогревания весной. Яму выкапывают перед самой закладкой черенков. Как только она выкопана, в нее тотчас же, не допуская нагревания ее дна и стенок, устанавливают пучки черенков, которые должны быть заранее подготовлены.

Черенки нарезают точно так же, как и при подготовке к обычной посадке (без кильчевания), затем их связывают в пучки и вымачивают в воде в течение 2 суток, после чего ставят в яму. При связывании пучков нижние концы черенков выравнивают, а при установке в яму нижние стороны пучков также выравнивают на одном уровне и ставят их так, чтобы они находились на 15 см ниже уровня верхнего края ямы, то есть уровня поверхности почвы. После этого черенки засыпают влажной рыхлой землей слоем 10 см и сверху укрывают тонким (1 см) слоем навоза. Загруженную яму закрывают полиэтиленовой пленкой. Температура земли, которой укрыты черенки, должна быть 20—28 °С. Если она в солнечные дни поднимается выше 28 °С, то пленку на день приподнимают, а на ночь опускают и закрывают соломенным матом. Все время наблюдают за влажностью почвы и по мере надобности поливают ее. В холодную пасмурную погоду для полива рекомендуется брать теплую воду. Следят также, чтобы не было отверстий вследствие оседания земли в пустоты между пучками черенков. Если такие отверстия появились, их сейчас же засыпают.

В солнечную погоду кильчевание продолжается 12— 15 дней, в пасмурную — около 20 дней. Кильчевание заканчивают тогда, когда на нижней стороне черенков появился каллюс и начинают появляться корешки. Каллюс — это белая рыхлая ткань, образующаяся на месте среза сначала в виде кольца по краям, а потом сплошным наплывом по всему срезу. Сквозь каллюс пробиваются корешки. Наблюдать за появлением каллюса начинают на 8—9-й день, если стоит теплая погода, или немного позже — в пасмурную, холодную погоду. Для этого землю, которой укрыты черенки, разгребают и осматривают срезы черенков. После образования каллюса черенки вынимают из ямы и сортируют. Все черенки, у которых нет каллюса или не развились почки, выбраковывают. Пригодны к посадке те черенки, у которых при наличии каллюса набухают почки на противоположном верхнем конце.

Подземный вариант прививки

Подземный  вариант прививки (в основание корневого ствола) – этот вариант более надежен, так как  здесь создаются благоприятные условия для хорошего приживания тканей. Однако при этом теряется весь текущий урожай маточного куста. При воздушной же прививке — на рукавах, рожках или однолетних побегах—сохраняется немалая часть гроздей данного сезона, но необходимы специальные меры защиты привоев от неблагоприятного воздействия погоды (прежде всего от сухости воздуха). На перепривитом кусте винограда сортовые признаки привоя (т. е. приживляемого черенка) в основном сохраняются. Природа же нижнего «этажа» — подвоя — может сказаться только на силе роста вновь созданной кроны (влияя на урожайность или время созревания). Надо учесть, что прививка связана с глубоким хирургическим вмешательством человека в жизнь растения. Успех операции определяется такими факторами:

• близостью сродства подвоя с привоем. Если европейские сорта винограда легко приживляются друг к другу, то американские (филлоксероустойчивые) более избирательны к партнеру, тут надо знать сочетаемые комбинации;

•точным и плотным соприкосновением срезов (камбиальных слоев) на подвое и привое;

•благоприятными погодными условиями — в первую очередь оптимальной для прививки температурой и влажностью воздуха (лучшее срастание тканей — при 20— 30 °С, без дефицита или избытка влаги);

•высокой жизнеспособностью заготовленных заранее черенков (сохранение их ко времени прививки свежими, здоровыми, непроросшими);

•исправностью используемого инструмента;

•чистотой выполняемых операций;

•строгим соблюдением рекомендуемой наукой и практикой технологии.

Далее приведены некоторые способы, приемы и сроки проведения прививок.

Прививка глазком

Начнем с противофиллоксерного настроя виноградной школки. В зонах, где дает о себе знать этот опасный вредитель, корнесобственная лоза малонадежна. Выгоднее закладывать виноградник привитыми саженцами. Их можно приобрести готовыми, а еще лучше вырастить самому за 2 сезона. В первом году школка закладывается особыми черенками — с подвойной филлоксероустойчивой лозы. Приобретая их, удостоверьтесь, что данный сорт не противопоказан тем европейским сортам винограда, которые вы хотите на них привить. Чтобы будущие подвои лучше укоренились, регулярно рыхлите почву, делайте поливы и подкормки, оберегайте от болезней. Осенью укройте, не обрезая побеги. Следующей весной (возможно раньше) надо расчистить вокруг растений землю,  чтобы лучше прогреть почвенный слой, ускорить начало вегетации. Черенки высокоценных, но не устойчивых к филлоксере сортов, которыми намечаете пополнить плантацию, держите зимой в надежном от промерзания месте, а с первым весенним потеплением перенесите в ледник или холодильник (плотно завернув пленкой). За неделю до прививки опустите их нижними концами в сосуд с водой (в теплой комнате) для пробуждения и легкого набухания почек.

Как только верхний (20—25 см) слой почвы на вашей школке прогреется до 17—18 °С, начинайте перепрививку:

•удалите головки подвоев со всем их зеленым приростом (достигшим к этому времени 30—35 см);

•тщательно очистите от земли штамб кустика, снизив его верхушку так, чтобы место спайки оказалось ниже уровня грядки (страховка от иссушения привоя);

•подберите черенок, равный по толщине штамбику, сделайте на нем невдалеке от живого глазка косой срез для копулировки, оставив посередине соединительный «язычок» (аналогичный (зеркальный) срез с углублением для «язычка» нужен и на подвое);

•плотно соедините оба компонента, обвяжите место спайки пленкой;

•осторожно засыпьте образовавшуюся лунку влажным песком, образуя защитный холмик (диаметр у основания — 35—40 см, высота — 15—20 см).

К последующим операциям относятся: раскрытие холмика через месяц-полтора, удаление всех корней, возникших на привое, и снова окучивание. Следите за развитием привитых побегов (защитные опрыскивания, поливы, подвязка к проволоке). Если пробилась наверх поросль из нижнего «этажа» (подвойная), сразу же ее удаляйте.

Прививка в расщеп зеленого побега

Этот способ  является наиболее простым по технике выполнения и достаточно надежным. Осуществляется следующим образом. Для пробы сначала на одном растении у побегов, оставленных для прививки, секатором срезают и удаляют полностью часть выше места предполагаемой прививки. Выжидают 20—30 мин (иногда до 2—3 ч). На срезе обязательно должна появиться капля жидкости (пасока), которая наиболее интенсивно выделяется в утренние и вечерние часы. Как правило, в жаркое обеденное время выделение пасоки прекращается. Если капля не проступила, то кусты необходимо обильно полить, а прививку отложить на день-два. Когда пасока выделится, приступают к самой прививке. Для этого на торце побега подвоя, через который выделяется пасока, делают продольный надрез глубиной около 2 см точно по центру. Затем берут подходящий по диаметру черенок привоя, заостряют снизу клинообразно и вставляют в надрез на подвое. Желательно, чтобы клин и надрез максимально совпадали по размерам, тогда срастание будет лучше и качественнее. Если клин несколько уже надреза, то его можно сместить в одну из сторон, но срастание тогда будет хуже.

После совмещения срезов приступают к обмотке. Берут полоску полиэтиленовой ленты или ролик стрейч пленки и обматывают прививку, начиная от низа к верху и в обратном направлении. Необходимо добиться плотной и герметичной обмотки. Если прививка выполнена по всем правилам, то через 1—2 мин (бывает и сразу) на торце привоя выделится пасока. Это говорит о том, что прививка выполнена качественно. Если обвязка не герметична и пропускает сок, то ее необходимо повторить, добиваясь того, чтобы пасока прошла через место спайки и выступила на торце прививки. Здесь важно обеспечить хорошее корневое давление сока подвоя (предварительный полив, мощная корневая система). После этого на прививку надевают прозрачный пакет с отверстием диаметром 5 мм для вентиляции, снизу пакет завязывают. Если стоит жаркая, солнечная погода, прививки надо притенять, так как они могут попросту «свариться» под прозрачным защитным колпаком (пакетом) вследствие парникового эффекта. Необходимо обеспечить высокую влажность (100%) в месте прививки на весь период срастания, примерно 2 недели. Если прививка прижилась, то примерно через 12—14 дней начинается рост побега привоя. Открывать защитный пакет надо не раньше, чем побег достигнет в длину 5 см и более, предварительно ослабив завязку пакета внизу, и обязательно притенить побег в первую неделю после снятия защитного пакета. Когда прививка достигнет 15 см, можно снять притенение.

Снимать обвязку прививки не торопитесь, делают это через 1—1,5 месяца после прививки, когда обмотка начинает врезаться в растущую прививку. Обвязку можно ослабить через 3 недели, но делать это надо осторожно. Растущий побег привоя как можно раньше фиксируют на опоре, в течение вегетации обеспечивают защиту от болезней.

Таким образом, имея некоторое количество мощных 1-, 2-, 3-летних подвойных кустов, можно максимально внедрить новинки виноградной селекции на своем участке, уже на следующий год получить первый урожай и реально оценить новый сорт.

Через 2—3 недели (иногда до 30—40 дней) после прививки пасынки должны тронуться в рост. Быстрее растут те прививки, которые сделаны из одревесневших черенков. Но качество срастания лучше, когда прививают зеленый привой на зеленый побег подвоя. Если к этому сроку ростовых процессов не наблюдается, а листья и пасынки на зеленых прививках усохли, то, скорее всего, прививка не удалась и ее следует повторить.

Подписка на получение статей
Яндекс.Метрика